Строительство дома своими руками начиная с фундамента и до крыши

Содержание

Как класть шлакоблок и рассчитать его количество на дом

Количество закупаемого материала считается в несколько этапов, сначала вы определяете параметры вашего строения и толщину стен, а потом высчитываете количество блоков, в зависимости от геометрических показателей строительных элементов. Первым делом решаем, какими будут стены по толщине, это определит тип кладки. Если самая суровая зима не более 20 °С мороза, то 45 см стены вполне достаточно, если же температура опускается ниже, то лучше сделать толщину 60 см и более.

Теперь смотрим на параметры покупных блоков или самодельных и определяем, как класть шлакоблок, что нам поможет максимально удобно достигнуть запланированной ширины стены. Это могут быть следующие варианты: полкамня, в один камень, полтора и два камня. А далее наступает самая ответственная часть – расчет закупаемого материала. Нужно вычислить периметр и умножить на ожидаемую толщину стены. Так вы получите площадь, которую должна покрыть грань кладки.

Например, вы выкладываете стену в два камня, размеры которого 200х400 мм, то есть площадь 0,08 м2. Нужно покрыть площадь 12 м (периметр дома)*0,4 м (толщина стены) = 4,8 м2. Значит, чтобы выложить первый ряд блоков на весь периметр дома, потребуется 4,8/0,08=60 блоков. Следом оцените высоту одного блока, ожидаемую высоту стен и вычислите количество рядов. Например, высота блока 20 см, высота стен ожидается 2,5 м, значит, рядов потребуется 250/20=12,5 (округляем 13). Следовательно, всего блоков нужно будет около 13*60=780 штук.

Строительство дома своими руками из шлакоблока пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка фундамента

Мы уже упоминали, что фундамент нужен высокий (до 70 см над землей) и хорошо изолированный, однако сверхсильным делать его не обязательно, конечно, если у вас не будет несколько этажей или ж/б перекрытий. Выглядеть первая стадия вашего строительства должна примерно так: на высокую подушку из песка и щебня (около 50 см) устанавливается опалубка, в которой размещается арматура, и все это заливается бетоном средней или высокой прочности. Через неделю фундамент схватится, и если у вас задуман цоколь, его уже можно делать, а непосредственно стены можно будет начинать только после полного отверждения бетона, т.е. через 28 дней. Под цоколем и над ним должна быть качественная гидроизоляция.

Шаг 2: Возведение стен

Сначала выставляем углы, это гарантирует нам в будущем ровные стены. Для этого в углах кладем по одному шлакоблоку от каждой стены, ровняем угол строительным уровнем, и протягиваем веревочку по периметру, по которой и будем выкладывать будущие стены. Остается брать раствор и начинать кладку. Первые 3 ряда будут самые важные, они задают процент качества всей стене, поэтому чаще прикладывайте уровень, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Некоторые мастера добавляют в раствор для кладки пластификатор, тем самым увеличивая прочность будущей конструкции и продлевая время жизни раствора до момента застывания, чтобы реже замешивать новые порции.

Не советуем наносить толстый слой цемента между шлакоблоками, так вы создаете дополнительные каналы для холода, ведь рабочий раствор не обладает такими изоляционными качествами как шлакоблок, поэтому слоя до 1,5 см достаточно. Не заполняйте цементом полости в блоках, это снизит теплоизоляцию, их можно потом засыпать чем-то более теплым, например, шлаком. Во время кладки вам потребуется резиновый молоток, чтобы постукивать по блокам, и кельма, чтобы снимать излишки раствора на швах. Кстати говоря, даже одноэтажную постройку вам придется возводить, используя леса, укладывать блоки со стремянки крайне неудобно, это может ухудшить качество здания.

Шаг 3: Окончание строительства

После окончания кладки стен и полного высыхания элементов наступает время следующего этажа или крыши. Тут стоит вопрос о тяжести перекрытий или балок стропильной системы, если вы используете что-то тяжелее дерева, то верхний ряд шлакоблоков надо укрепить железным поясом. И опять не боимся повториться, с сооружением крыши не стоит медлить, нельзя допустить существование открытых стен в дождливый сезон. Также не медлите с внешней и внутренней отделкой, можно даже дополнительно утеплить здание изнутри и снаружи тонким слоем минваты, например. Главная составляющая успеха в строительстве из шлакоблока – это максимально быстро защитить постройку от внешней среды.

https://youtube.com/watch?v=lIlvhFpuATs

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Дом из шлакоблока выбираем материал

Для небольших построек этот материал считается самым удобным и практичным. К тому же, давно известна и дешевизна шлакоблоков, еще заметнее этот факт становится, если вы производите строительные блоки прямо у себя на участке. Далее достоинства этого материала только продолжают сыпаться, например, вы можете даже не быть профессиональным каменщиком, чтобы успешно построить дом из шлакоблока. При правильной технологии у вас получится еще и «теплый» дом, ведь воздушные полости станут лучшим изолятором.

Но есть и недостатки у такого материала, например, он очень боится воды, поэтому вам придется подгадывать погоду и после строительства хорошенько оштукатурить стены, мастера советуют делать слой до 2 см с одной и с другой стороны. Также эта «боязнь» отражается и на фундаменте, вернее на его изоляции и высоте. Чтобы влага не достала до блоков, вам нужно сделать фундамент повыше, а лучше даже предусмотреть цоколь, а затем сделать между ним и первым рядом стены тщательную гидроизоляцию. Желательно будет закончить строительство до сезона дождей, и даже поставить крышу, чтобы сырость и влага не повредили материал. Благо скорость является плюсом строительства из шлакоблоков.

При покупке блоков на рынке следует уметь оценить их качество и безвредность. Ведь наполнитель для цемента при их изготовлении может браться любой, иногда даже отходы горения, например, зола. Такие блоки не будут хорошими, лучше ориентируйтесь на керамзит, опилки, щебень, кирпичную крошку. Не стесняйтесь проверить и прочность приобретаемого материала. Вам нужно его уронить, без усилия, просто поднимите его на метра полтора и отпустите. Если он разломался, вам такой продукт не подходит, даже трещина считается недопустимой. О нужной прочности свидетельствуют лишь немногочисленные сколы.

Особенности дома из газобетона

Дом, построенный из газобетона, считается каменным зданием, однако по комфорту проживания он близок к деревянному дому, к тому же из газоблоков можно строить дома различной конфигурации.

При изготовлении этого строительного материала используют известь и кварцевый песок с содержанием глинистых примесей – не более 3%, поэтому этот материал можно считать экологически безопасным. Алюминий, входящий в смесь для газобетона, в процессе изготовления оксидируется, и содержание оксида алюминия в готовом материале примерно в 8 раз меньше, чем в обычном кирпиче.

Пористая структура этого материала позволяет стенам дышать, что препятствует появлению на них грибков или плесени.

Толщина стены при строительстве дома из газобетона зависит от его функциональных задач. В доме, построенном для сезонного проживания, не имеет смысла возводить толстые стены. Для этого вполне достаточно использовать  блоки толщиной 20-25 см.

Стены дома для постоянного проживания желательно делать более массивными и менее теплопроводными. Для строительства такого дома обычно применяют газобетонные блоки толщиной 30 см с утеплением и наружной отделкой из тёплой штукатурки, толщиной 10-15 мм или же блоки толщиной 35-40 см.

Автоклавный газобетон обладает достаточно низкой плотностью (300-500 кг/м3), поэтому блоки из него изготавливают увеличенных размеров, массой от 15 до 30 кг из-за чего намного сокращается время, необходимое для возведения стен. Стандартный блок размером 20х25х60 см заменяет при кладке стены до 20 кирпичей (до 80 кг), при этом его вес всего около 18 кг.

Кроме этого, стены дома из этого материала отличаются и отличными теплоизоляционными свойствами. Благодаря наличию пор, заполненных воздухом, показатели теплоизоляции газобетонных блоков почти в три раза выше, чем у такого традиционного строительного материала как кирпич. Правда, необходимо учитывать, что их теплоизоляционные характеристики, находятся в обратной зависимости от его прочности. Чем выше плотность, тем выше и теплопроводность и ниже теплозащитные качества.

Увеличенные размеры газобетонных блоков позволяют при кладке стен, позволяют уменьшить количество стыковочных швов и их толщину, что тоже позволяет снизить теплопотери через наружные стены при их эксплуатации.

Газобетон – огнестойкий, негорючий материал. Он состоит из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара не выделяет токсичных испарений. Кроме этого, этот строительный материал морозостоек, что объясняется его резервной пористостью (при замерзании лёд вытесняется в соседние поры).

Стены такого дома  характеризуются высокой паропроницаемостью, сравнимой разве что только с деревянными домами. Они могут «дышать» — выпускать наружу пар, а взамен пропускать свежий воздух и создавать, таким образом, комфортный микроклимат в помещении.

Заготовка оцилиндрованного бревна

Совсем забыл сказать, что после выполнения проекта, компания АСК Эгида, приступила к разработке проекта разбревновки, по которому точат брёвна для будущего дома. Проект  разбревновки оказался одним из важнейших разделов основного проекта. По проекту разбревновки не только точится бревно, но и собирается строителями на объекте. В данном проекте  каждое бревно нумеруется и становится понятно, в какой последовательности вести сборку сруба. Пока я покупал бытовку, а рабочие устанавливали фундамент, компания АСК Эгида наточила весь объём бревна для дома на своём производстве. Как это здорово,  когда не надо самому искать подрядчиков и поставщиков материалов и не иметь лишней головной боли.

Устройство фундамента для дома из газобетона

Закладка фундамента для блочного дома производится, как и для любого другого здания. Основа постройки должна быть цельной, монолитной (см. монолитный фундамент своими руками). Идеальным решением станет железобетонная плита, которая равномерно распределит вес и существенно снизит деформацию при усадке. Армированные газобетонные блоки универсальны для фундамента на любом виде почвы. Такая конструкция предохраняет дом от большинства разрушительных воздействий, в том числе и от сезонных движений грунта. Можно сделать фундамент и из обычного бетона.

Разница в высоте расположенных напротив стен фундамента не должна превышать трех сантиметров. На блоках готового фундамента располагают гидроизоляционный материал, подготавливая основание под монтаж начального ряда блоков.

Возведение стен

Вначале выставляются углы, чтобы стены были идеально ровными. В каждый угол укладывается по одному шлакоблоку, затем он выравнивается строительным уровнем. Натяните шпагат, по которому будете выкладывать стены. Перед началом работ приготовьте:

  • киянку, чтобы подбивать шлакоблоки;
  • кельму для удаления на швах лишнего раствора;
  • пластификатор (этот материал добавляется в раствор, чтобы увеличить его прочность и пластичность);
  • дисковая пила или ножовка для распиловки шлакоблоков;
  • порядовки, отвесы и шпатели.

Шлакоблок укладывается одним из традиционных способов:

  • тычковым (в один камень);
  • ложковым (в половину камня);
  • полтора камня;
  • два камня.

Важно помнить, что кладку шлакоблоков можно производить только при температуре выше 15 градусов. После подготовительных работ строите первый ряд блоков

Высота шва не должны быть больше 1,5 см, иначе это приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. Не заполняйте цементом пустоты в шлакоблоках!

При возведении первых трех рядов как можно чаще проверяйте стену уровнем, она должна быть строго вертикальной. Шлакоблоки укладываются со смещением на ½ блока.

Чтобы избежать появления трещин и сделать строение крепче, строители советуют использовать армирование. Для этого понадобится арматура и электрофрезы или штроборезы. С помощью электрофрезов в шлакоблоках делаются углубления, в них вставляется арматура и заливается цементный раствор. Эту процедуру повторяют в каждом четвертом ряду.

Видео строительства дома из шлакоблоков, кладка.

Когда стены возведены, можно приступать к строительству крыши. Надолго этот процесс откладывать нельзя, чтобы не подвергать шлакоблоки губительному воздействию атмосферных осадков. Тоже самое касается внешних и внутренних отделочных работ.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно наточено и привезено на участок. Начинается сборка дома. На объект приехали новые рабочие, с которыми я познакомился. Они мне рассказали, что в компании АСК Эгида работают долгое время и построили не один дом, а так же посоветовали мне не беспокоиться. Это внушало доверие. Каркас дома первого этажа был собран за шесть дней. Я не переставал,  удивляется скорости и качеству выполняемых работ. После окончания строительства первого этажа, приступили к строительству стропильной системы и кровли. Параллельно велись работы по зашивке фронтонов второго этажа блокхаусом. Блокхаус — это материал, полностью имитирующий оцилиндрованное бревно. Решение его использовать,  было не случайно предложено строителями. Так как кровля в моём проекте не двухскатная, а четырёх скатная из-за балкона второго этажа, то осадка бревна под этими скатами будет не равномерной. Это может спровоцировать в дальнейшем разрывы кровли в стыках и, как следствие, протечки. Использование блокхауса на втором этаже, вместо оцилиндрованного бревна, полностью решает эти проблемы. И так, каркас готов и кровля тоже. В качестве окрытия кровли,  я решил использовать металлочерепицу. Дёшево и надёжно как мне показалось. Кровля есть,  и дожди не страшны. Теперь дом должен дать осадку  в течении минимум трёх месяцев  до начала выполнения отделочных работ. То есть,  стоять без окон и дверей и проветриваться.

Монтаж дверей и окон

Нередко у обывателя возникает сомнение — достаточно ли прочен газобетон для установки дверей и окон. При соблюдении несложных правил, безусловно, надежен. Более того, монтаж для небольших проемов и легких материалов окон и дверей можно производить непосредственно на материал стены, специальными анкерами для ячеистых бетонов.

Для более широких проемов и тяжелых материалов применяются два метода монтажа перемычек.

Первый — перемычки сборные из блоков U-образных — для создания каркаса жесткости над проемами.

Второй — перемычки брусковые железобетонные, предназначенные для перекрытия проемов в стенах.

Монтаж сборной перемычки

Первоначально собирается деревянная опалубка для соединений. Из U-образных блоков монтируется лотковообразная форма, в которую кладется объемный арматурный каркас. Далее форму заливают бетоном и дают застыть. Перемычка готова. Особенности этой конструкции таковы, что она может опираться на материал стены не меньше, чем на 15 см с любой стороны.

Условия эксплуатации отдельных фрагментов перемычки напрямую зависят от ширины дверного или оконного проема, и от несущей способности кладки.

Далее армируется стена, куда будет поставлена перемычка. При помощи штробореза прорезается паз, из него вычищается строительный мусор. Паз заливается клеем, в который укладывается арматура. При толщине стен до 20 см потребуется один прут. Если кладка 30-40 см понадобится два прута. Предпочтительнее арматура класса А.

Монтаж перекрытий

В постройках из газобетона для перекрытий используются совершенно обычные материалы — деревянные или железобетонные перекрытия.

Наиболее эффективным методом для опоры конструкций из железобетона станет сооружение армированного пояса. Он представляет собой замкнутый каркас, проходящий по всему периметру постройки.

Верхний слой монтируется из U-образных блоков. Блоки армируются по всему контуру, затем все заливается бетоном. Необходимая длина подпорки под плитой перекрытия для стены — не менее 12 см.

Крепеж

В газобетонных блоках крепеж монтируется легко, и держится прочно. В него можно забивать и ввинчивать любые крепежные детали так же легко, как в дерево. Стальные гвозди в газобетонном блоке при введении 4-10 см способны выдерживать нагрузку до 60 кгс, шурупы при той же глубине ввинчивания — до 150.

Внутренняя отделка

Благодаря стандартным размерам блоков и легкости обработки газобетона, стены здания очень просто шлифовать, штукатурить. Другой вариант отделки стен — гипсокартонные плиты.

Внешняя отделка дома из газобетона

Так как газобетон не конечный строительный материал, а лишь основа постройки, ему необходима внешняя отделка. Существует немало методов наружной отделки такого здания:

  • облицовка легкими штукатурными растворами;
  • отделка облицовочным кирпичом;
  • разнообразные вентилируемые фасады — облицовка с зазором между стеной и отделкой (это сайдинг, вагонка, декоративные панели, и другие);
  • замазывание межблочных швов, с последующей покраской стен фасадными паропроницаемыми красками;
  • облицовка металлическим каркасом для сайдинга, который в дальнейшем обшивается панелями.

Самостоятельно возвести дом из газобетона несложно. Благодаря замечательному материалу, загородная постройка обойдется в куда меньшую сумму, чем такой же проект из дерева или кирпича. Учитывая особенности газобетона, и используя его преимущества в обработке, вы быстро и просто станете обладателем теплого, прочного, уютного собственного дома. Надеемся данный фотоотчет  по строительству дома из газобетона своими руками был вам полезен. Предлагаем посмотреть видео, в котором также подробно затрагиваются этапы стройки с использованием газобетонных блоков.

Как утеплить дом

Чтобы в холодное время в доме было комфортно, нужно позаботиться об утеплении постройки. Специалисты утверждают, что лучше утеплять постройку снаружи, так как это гарантирует 70% эффекта, иногда даже не требуется внутреннее утепление.

Перед внутренним утеплением на стены и потолок здания монтируется пароизоляционный слой, после можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Для отделки наружных стен пароизоляция не нужна.

Если вы хотите сэкономить на утеплении, то используйте пенопласт. Это самый дешевый материал, в дальнейшем его оштукатуривают и красят. Также можно купить пенополистирол, который обладает низким уровнем водопоглощения, поэтому не нужно устанавливать пароизоляционный слой.

Утепление стен пенопластом и декоративные работы проводятся в 5 этапов:

  1. Шпаклюются стены.
  2. Крепится пенопласт.
  3. Выполняется монтаж армированной сетки.
  4. Проводятся работы по выравниванию и финишной обработке стен.
  5. Производится покраска здания.

Для покраски лучше выбрать акриловую или силиконовую штукатурку. А если вы не ограничены в финансах, то для утепления лучше приобрести пенополиуретан – современный материал, который наносится на стены с помощью заливки или напыления. В результате получается покрытие без швов, оно не пропускает холодный воздух и влагу.

От проекта к строительству

Проект дома из оцилиндрованного бревна готов, надо начинать строить, так как уже начало лета, а стройку хотелось бы закончить к началу зимы.

Нужно было завести на участок вагон бытовку для проживания рабочих. В смету бытовка не входила, и мы договорились со строителями, что место проживания для рабочих с меня, а так же точка подключения к электроэнергии и воде. Я начал действовать.

Опять же через интернет я начал искать самую дешёвую  бытовку. Самой дешёвой оказалась деревянная бытовка с внутренним утеплением  стен  толщиной 30мм. Умные люди подсказали, что долго она не протянет и сгниёт, не говоря уже о том, что несколько переездов она не выдержит и вообще развалится. То есть,  продать её,  после строительства, хотя бы за полцены,  мне не удастся. Неожиданно подвернулся отличный вариант покупки бывшего в употреблении металлического блок контейнера. Великая вещь интернет. Вопрос с вагоном, который в конце строительства можно продать или использовать под хозблок, был решён. Осталось доставить его себе на участок. Тут появились неожиданные проблемы. Оказалось, что по всему периметру участка идёт канава, и проехать на него нет возможности.  Пришлось договариваться с местными рабочими, которые неподалеку строили дом, чтобы они сделали въезд через канаву на участок. Слава богу, что чисто случайно у них оказалась бетонная водоотводящая труба, которую в дальнейшем уложили в канаву и засыпали песчано-гравийной смесью. Въезд готов, осталось решить вопрос со светом. После знакомства с будущими соседями я понял, что подключиться временно к ним, для строительства моего дома, у меня не получиться. Ну, не мне их судить. Пришлось покупать электростанцию. Поговорив со строителями, было принято решение покупать немецкую станцию FUBAG 2600, мощности которой, вполне хватало для стойки. По расходу топлива и эксплуатации  решено было, что строители берут этот вопрос на себя.

Материалы и инструмент для строительства

Проект каркасного дома рекомендуется заказывать у профессионалов и по готовым чертежам уже самостоятельно возводить постройку. Также можно выбрать подходящий проект из уже готовых, что обойдется значительно дешевле.

Перед началом строительства нужно приобрести необходимые материалы, рассчитанные в соответствии с планировкой:

  • Бетонный раствор (готовый или приготовленный самостоятельно)
  • Арматурные прутья разного диаметра
  • Рубероид или защитная синтетическая пленка (для гидроизоляции)
  • Доска сосновая для каркаса перекрытий (5х20 см)
  • Доска для несущего каркаса (5х15 см)
  • Доска для внутренних стен (5х10 см)
  • ОСП панели (22 мм)
  • Антисептические и лакокрасочные материалы
  • Утеплитель (пенопласт, минеральная вата)
  • Гипсокартон для внутренней отделки
  • Сайдинг или вагонка для наружной облицовки
  • Металлочерепица или профиль для кровли
  • Выравнивающие составы
  • Провода и трубы для коммуникаций

Кроме того следует запастись рабочим инструментом:

  • Молотками — большим и маленьким
  • Стамесками разного размера
  • Гвоздодерами
  • Электрическими инструментами — рубанком, лобзиком, дисковой пилой и дрелью с набором сверл
  • Уровнем и отвесом
  • Кисточками разных размеров
  • Отвертками — крестовой и плоской
  • Лестницей и строительными лесами
  • Карандаш (мел, маркер) для нанесения разметки

После приобретения необходимых материалов и подготовки инструмента можно приступать к первому этапу — заливке фундамента.

От идеи к строительству собственного дома

Любое дело начинается с идеи. Вот и в моём случае родилась идея построить маленький загородный домик для приятного и, в то же время, полезного время провождения в выходные дни,подальше от города. Сказано- сделано. Начался процесс воплощения этой мечты в жизнь. Для начала, нужно было понять себестоимость всего этого удовольствия. Она складывалась, в первом приближении,  из двух простых составляющих: земля, дом

Проанализировав то, что предлагает интернет,  в поисках достойного места под строительство дома,  я понял следующее: если рассматривать землю в удалении от города на расстоянии 20 километров,  то её стоимость будет либо очень высока, либо участок будет на болоте.  Так же,  за основу был взят отрицательный опыт друзей, которые купили участок зимой и не обратили внимание на грунт на участке и его геологию, получив,  не мало проблем на строительном пути.  После множественных поездок по выбору земли, я сделал следующий вывод: чем дальше она будет находиться от города, тем воздух будет чище и цена доступней. Выбор пал на посёлок Озерки,  который находиться в 60 километрах от города  на берегу финского залива

Промониторив окресности,  я убедился, что лучший вариант врят ли найду, тем более,  что на поиски потрачено  больше месяца, а весна уже заканчивается, и осень не за горами. Вот что я нашёл. Фото участка  весной и летом, смотрим и читаем дальше…

  

Отделка деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Прошли июнь, июль, август и в начале сентября я вызвал строителей доделывать начатое. На участок были завезены металлопластиковые окна, кучи всевозможного утеплителя, обрезной доски, вагонки, линолеума , кавролина  и прочих строительных материалов. Одним словом, работа опять закипела. Фотоотчёт прилагаю.

К концу сентября мне оставалось только определиться с цветом краски, с помощью которой окрашивается  фасад дома, при этом краска одновременно выполняет эстетическую и защитную функции. Последним штрихом была установка белых наличников на окна. Они очень здорово украсили фасад моего дома.

Технология строительства дачного каркасного дома

Любое строительство начинается с разбивки участка. Сначала размечается периметр и линии прохождения стен, после чего выкапывается траншея под ленту, либо отмечаются точки под винтовые сваи. Свайный фундамент отлично подходит для данного вида строительства по своей выносливости ведь каждая из свай выдерживает до 5 тонн. Застройщика же привлекает как дешевизна, так и скорость заложения этого вида фундамента. Но для его закладки необходимо привлечение специальной техники. Что же касается ленточного, то вполне достаточно заглубить его на 80см, при ширине 40см. А вот усилением арматурным каркасом пренебрегать не стоит, поскольку он увеличивает прочность фундамента в несколько раз. Не лишним будет упомянуть, что нижняя точка фундамента должна находиться ниже точки промерзания, поскольку межсезонные движения грунта обязательно приведут к деформации ленты и стен.

Что отличает дачные каркасные дома от каменных, это простота и скорость их возведения. Сначала на готовом фундаменте делается обвязка из бруса, которая играет роль половых лаг. Брус необходимо обработать антисептиком и гидроизоляционной мастикой, а после укладки утеплителя пол обшивается досками. Следующим этапом начинается сборка каркаса. Строго вертикально начиная с углов, устанавливаются стойки на расстоянии 60см. Они крепятся к брусу обвязки металлическими уголками при помощи саморезов. После того, как стойки установлены, делается верхняя обвязка из бруса 150х150мм, на которой устанавливаются балки перекрытия.

Теперь можно приступать к обшивке стен. Сначала обшивается наружная часть, после чего в стены закладывается утеплитель, в качестве которого используется минеральная вата. Для того чтобы утеплитель не сырел от накапливающегося в нём конденсата, закладывается парозащитная мембрана. Теперь можно обшивать гипсокартоном внутреннюю часть стен. Последний этап строительства, это установка стропильной системы и закрепление на ней кровельного покрытия. Наиболее оптимальным является двухскатная конструкция крыши, а для покрытия можно использовать шифер, ондулин, металлочерипицу или листовой битум.

Как изготовить в домашних условиях шлакоблок своими руками

Нам потребуются:

  • специальные формы под заливку, изготовленные из дерева или металла. Их должно быть много, поскольку блоки будем сушить прямо в них;
  • цемент марки 400 или 500. Прочность цемента будет зависеть только от вас, ведь создавая проект дома, вы рассчитали все нагрузки на стены, крышу и перекрытия;
  • обычная вода;
  • наполнители (керамзит, опилки, песок, печной шлак или перлит и др.),
  • любые приспособления (это могут быть специальные болванки из дерева, металла или обычные стеклянные бутылки), с помощью которых в стеновых блоках будем создавать пустоты.

Раствор для заливки форм замешиваем в следующих пропорциях: песок-цемент-наполнитель 3:1:5. Выставляем в формы бутылки или болванки туда, где спланировали получить пустоты и заливаем подготовленным раствором. Когда смесь достаточно схватится (часов через 5-6), болванки (бутылки) можно убрать.

В таком виде форму оставляем часа на 24, для схватывания смеси. Через указанный промежуток времени освобождаем блоки от форм и снова заливаем в них раствор шлакобетона.

Готовые блоки складываем штабелем для просушки, чтобы они приобрели прочность бетона (сушить дней 28-30). И лишь после всего этого шлакоблоки будем использовать для строительства дома.

Список источников

  • www.postroj-dom.ru
  • MegaBeaver.ru
  • www.ogorod.ru
  • stroitelnyj-portal.ru
  • papamaster.su
  • ask-egida.ru
  • beton-stroyka.ru

admin1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх